Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té (Juan Luis Guerra - Ojalá que llueva café en el campo)

Le vrai plaisir dans la région de l'Eje Cafetero, c'est de partir se balader en voiture. Les routes sont belles et les distances sont courtes, une vraie exception en Colombie.

Hier on est allés à Cartago, à une vingtaine de kilomètres de La Virginia dans la Vallée du fleuve Cauca (l'un des et non plus dans la vallée du Risaralda. Un petit bout de route, et pourtant on a déjà changé de département. Bah oui, ça paraît banal en France, mais pas ici!! C'est tout ce que je connais du département du Valle del Cauca pour l'instant, mais je ne désespère pas de connaître un jour "La sucursal del Cielo"... Cali, la capitale du département. En attendant, Cartago est une jolie petite ville d'un peu plus de 100.000 habitants. Elle est connue pour son artisanat de broderies à la main de motifs floraux et géométriques, vendues par des petites entreprises familiales traditionnelles à travers tout le pays.

Et le jour de Noël on en a profité pour aller au Parque Nacional del Café. Pour y aller, on a pris la jolie petite route qui passe par Quimbaya et Montenegro. Le Parque Nacional del Café, c'est une sorte de Disneyland du café au coeur de la région de l'Eje Cafetero. Il a été fondé par la puissante "Federación Nacional de Cafeteros de Colombia" en 1995 et s'étend sur 13 hectares d'une ancienne finca. Une partie du parc est du style fête foraine, une autre plus familiale comporte téléphérique, petit train et shows sur le thème du café, et enfin la troisième présente en détail toute la culture (culture et Culture) du café. On a choisi l'option intermédiaire par flemme de se taper le sentier de découverte du café sous la pluie battante, mais j'y retournerai juste pour ça!



A différents endroits sont présentés des véhicules restaurés utilisés d'antant dans la région par les cafetiers et les pompiers de la région (comme la pimpante American LaFrance Brockway Torpedo, qui n'a de française que le nom et piquait des pointes à... 40km/h à faire paniquer les bonnes dames en 1924).



En contrebas du téléphérique, un petit village typique du Quindío avec ses fenêtres bariolées a été recréé, avec son église, sa gare, sa station de pompiers et ses maisons, toutes des reproductions exactes de maisons d'Armenia, la capitale du département, et de la région. Chaque maison est un musée, une boutique ou un restaurant, mais bien camouflés, une subtilité rare dans les sites touristiques du pays. Malgré l'aspect "parc d'attraction', il faut reconnaître qu'il y a un bel effort de restauration et de présentation.




Au détour des sentiers on croise les artistes du parc en répétition ou en pause. El arriero, typique de toute la région de l'Eje Cafetero et d'Antioquia, qui n'a oublié aucun de ses accessoires traditionnel: sa mule, évidemment, les espadrilles, le poncho, le chapeau, la machette, le carriel - sac de cuir à compartiments très particulier et exclusivement masculin (n'en déplaise à Môman qui les adore) pour transporter l'argent, le couteau, le rasoir, le peigne, le briquet, les dés, le jeu de cartes, la mèche de cheveux de la fiancée, l'amulette, le chapelet, le tabac, le sifflet, etc, etc, etc...




Les shows du parc sont un peu cul-cul la praline, pas terribles, mais en intro du show de danse, deux danseurs jouent une jolie petite scène de démonstration d'une danse des machettes typique du Quindío:



Le Parc a une superficie impressionnante de forêts de guadua et de cafetiers - por supuesto. Un petit tour et la nuit commence déjà à tomber. Hop, on remonte et on repart vers la finca en suivant les jeep chargées d'ouvriers agricoles qui zigzaguent dans la montagne.




Et voilà! Le lendemain mercredi, je repars de Pereira à Bogota... en bus! Donc 8 bonnes heures de trajet. Tout ça pour un entretien à Bogota le jeudi matin. Et jeudi après-midi, hop! Dans le bus pour Cartagena, rien que 24h de trajet. Oui, c'est bien ça, 32h de car dans la tronche en moins de 48h. Autant dire que le reste des vacances à Cartagena ça a été repos et flemmardise... et retour en avion, siouplé, parce que je l'avais bien mérité!!

Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar... en nuestra mesa, para tí tengo un lugar (Voz Veis - Ven a mi casa esta Navidad)

Dans le bestiaire de la finca, il y a les chiennes: Luna, la dalmatienne qui adore se dorer au soleil au milieu des fruits et légumes (les provisions de banane, banane plantain, zapote, yuca, et haricots pour la semaine), du coup Calu doit lui mettre de la crème solaire sur la truffe tous les jours, et Miel, spécialiste des tours du propriétaire à 200km/h.



Et puis il y a aussi les insectes, sympas ou pas, mais en tous cas tous surdimensionnés. Surtout les guêpes, d'une espèce comme j'en ai jamais vu en France, toutes noires avec la tête rouge, et énormes. Le papa de Calu tente tous les jours de les enfumer un peu mais refuse de les tuer, et le principal résultat jusqu'ici, c'est qu'elles s'affolent, rentrent dans la maison par le grillage sous la tôle du toit... et piquent l'invitée (c'est-à-dire moi!), puis reviennent tranquillement au nid au cours de l'après-midi... On n'arrivera à s'en débarrasser définitivement qu'après une conspiration entre Calu, sa maman et son cousin, qui finit par brûler complètement le nid un matin où la papa est absent. Pfiiouuuu...



En Colombie, les fruits et légumes aussi sont surdimensionnés. Les poireaux font le triple des français, les concombres font le double 20 jours seulement après avoir été plantés... Et voici une belle papaye pour le petit-déjeuner de la famille:

Et d'ailleurs à propos de bouffe, ce qui est typique de Noël en Colombie, et surtout dans cette région, c'est de préparer des "buñuelos" acompagnés de "natilla". La natilla, c'est une sorte de flan, autant dire que ça n'enchante pas votre humble rédactrice. Mais les buñuelos par contre, c'est délicieux. De la farine spéciale, dont tous les supermarchés regorgent pendant le mois de décembre, un peu d'eau, du bon fromage frais, et hop! Dans la friteuse! Et le mieux c'est qu'il n'y a pas besoin de les retourner parce que leur texture parfaite les fait rouler tout seuls dans l'huile au fur et à mesure de la cuisson. Très marrant à regarder car on dirait qu'ils sont dotés de vie dans la friteuse, hahaha! Enfin, disons que c'est ce que ça donne quand on a des années d'expérience, car des amies m'ont confié aboutir plutôt à des chous-fleur ou autres météorites pour cause d'explosion dans l'huile de beignets mal équilibrés ou mal pétris ;-) Quand la cuisinière prépare les buñuelos, en tous cas, la famille est aux aguets et tourne autour de la cuisine. C'est bien simple, à aucun moment je n'ai vu plus d'une dizaine de buñuelos dans l'assiette, vu qu'on est tous passés en piquer quelques uns à un moment ou à un autre, hahaha!!! Heureusement la cuisinière est compréhensive, et puis c'est meilleur bien chaud ;-)




Moi je ne suis pas restée les bras croisés: ces jours-ci j'ai préparé une tarte aux fruits qui a eu tellement de succès que j'ai été invitée à la refaire le lendemain, dans l'immense cuisine aménagée de la tante, sur un plan de travail trônant au centre de la cuisine avec les élèves cuisinières autour de moi, comme dans les émissions de cuisine, hahaha!!!

Le soir de Noël, tout le petit monde se retrouve à El Establo: le frère ainé de Calu, la petite soeur Nelvi et son mari Beto, la tante et la grand-tante.





Un réveillon bien chaleureux, et la famille m'a même fait plein de cadeaux, tan lindos!

Tanta yuca buena que se come en la provincia (Carlos Vives - El hambre del liceo)

Aujourd'hui c'est programme travaux des champs! Enfin plutôt inspection des travaux finis parce que bon, quand on est rat des villes on sert pas à grand chose au milieu des ouvriers agricoles à la peau tannée par le soleil ;-) Les parents de Calu et Nelvi sont les seuls de la famille à avoir encore des champs cultivés et à n'avoir pas transformé leur terrain en "finca" de villégiature. Et on est en plein dans l'époque de la récolte de la yuca.

La yuca n'est pas très connue en Europe, pourtant avec son cousin le manioc ils constituent la 3e source de glucides au monde. La yuca est bien sûr une racine, mais moins filandreuse et plus farineuse que le manioc, avec un goût plus doux. Elle pousse en arbustes d'environ 2m avec des petites feuilles et des branches de rien du tout... du moins à vue d'oeil! Et comme ici tout pousse, il n'y a pas moins de 4 récoltes par an, souvent alternées avec le maïs pour permettre à la terre de se reposer. La yuca est un élément essentiel de la gastronomie colombienne, et remplace presque la pomme de terre dans certaines régions. Elle est utilisée sous forme de farine, ou bouillie dans de délicieuses soupes, ou encore frite. Signe culturel qui ne trompe pas: au rayon des surgelés d'un supermarché colombien ou bien dans les fast food, on trouve autant de frites style Mc Cain que de "yuca a la francesa", tout aussi populaire!

Nous voilà donc chaussées de bottes en plastique à écouter les explications du cousin de Calu - casquette blanche - qui contrôle la récolte pour le compte du propriétaire (le père de Calu) et du contremaître -casquette marron - qui embauche et dirige les ouvriers. Le ciel paraît couvert mais qu'on ne s'y trompe pas: il fait chaud et le soleil tape très fort. Les ouvriers sont à l'oeuvre et se divisent à peu près le travail.



Première étape: couper l'arbuste à la machette et arracher les racines. Ouais, comme si c'était facile!!!! Les yucas sont plantées par deux, de façon à ce que les troncs des arbustes poussent enforme de Y et que les racines soient plus faciles à arracher (une branche dans chaque main et on tire). J'ai fait la tentative pour vous cher lecteur et je vous annonce que... le tronc n'a même pas frémi d'un millimètre alors que j'étais arquée à 90° en arrière en tirant de toutes les forces de mes petits bras de citadine. Les ouvriers, quant à eux, arrachent ça facile, comme si c'étaient même pas planté dans la terre jusqu'à près d'1m de profondeur! Le cousin de Calu nous le confirme: parmi tous les ouvriers agricoles, les ouvriers de la yuca sont les plus robustes, et aussi les plus rudes. Il ne faut pas les chercher, car apparemment ils ont mauvais caractère et sont réputés pour leur violence, entre eux ou au sein de leur famille... Gentil le monsieur, hein? On va vous les laisser alors, les arbustes...



Deuxième étape: virer les arbustes coupés et préparer les racines. Un coup de machette par ci, un coup de machette par là et hop: voilà la yuca telle qu'on la trouve en bout de chaîne. En effet, on achète toujours la yuca avec son écorce encore pleine de terre humide, et à la maison on leur enlève leur enveloppe d'1 bon mm d'épaisseur avant de les rincer et de les cuisiner (ou de les congeler).



Troisième étape: certains ouvrier plus qualifiés et rompus que les autres se chargent de les mettre en sacs. Car c'est une affaire compliquée. Il faut d'abord couper un bout de la racine pour voir l'intérieur. S'il y a un petit point jaune, pas de bol, la racine n'est pas au top de sa forme. Aucun danger pour la consommation, mais ce sont des racines qui sont infectées par un petit champignon et donc elles ne peuvent pas ête vendues au prix fort. Elles seront écoulées sur les marchés locaux à plus bas prix, ou une petite partie sera donnée aux ouvriers comme paiement en nature (pour ainsi éviter qu'ils en piquent en douce). Les racines d'un blanc immaculé sont de bonne qualité, mais encore faut-il qu'elles aient le bon calibre: ni trop grandes, ni trop petites, et aussi la bonne couleur: la peau pas trop orangée, et bien lisse. L'ouvrier remplit alors les sacs avec les yucas top modèles, jusqu'à un poids de 25kg. Autant le calibrage que le remplissage des sacs se font par pur soupesage à la main, et l'expérience et la concentration de l'ouvrier sont déterminantes à cette étape.





Quatrième étape: le représentant du propriétaire vérifie le poids des sacs avec chaque ouvrier, individuellement. C'est important, autant pour savoir exactement le poids qui est envoyé au grossiste que pour évaluer la qualité du travail de l'ouvrier expérimenté. Bien que toute l'étape 3 aient été faite à la main, 80% des sacs font exactement 25kg, pas un de plus, pas un de moins!



Cinquième étape: les ouvriers apportent les sacs à la jeep, el "jipao" comme on dit en Colombie. Ces petites jeep qui n'ont l'air de rien sont en fait des monstres de mécanique. Ils sont capables de démarrer dans un sentier plein de boue et chargés de la récolte de tout un champ. Dans la région on leur voue un véritable culte, en organisant des festivals et des démonstrations de démarrage sur les 2 roues arrière (ce qui est très fréquent en utilisation réelle, à cause du poids du chargement qui fait basculer le véhicule). Les ouvriers arrivent, portant chacun 2 ou 3 sacs, qui, je le rappelle, font 25kg chacun!!!



Et hop, la jeep est savamment chargée, des sacs dans un sens puis dans l'autre, sur les côtés et sur le toit pour équilibrer, et enfin on fait passer une corde pour saucissonner le tout et qu'aucun sac ne tombe en cours de route.



Et puis ça y est! Tout est chargé et la jeep démarre sans aucun problème, direction le grossiste à Manizales, et au bout de la chaîne les consommateurs que nous sommes!

Allons z'à la campagne et oublions Paris; cherchons à la campagne le vrai sens de la vie (Kent - Allons z'à la campagne)

Noël approche, il est temps d'aller à la finca. La "finca", en Colombie, ça veut dire plein de choses. Au départ c'est une ferme, avec des terrains autour, l'équivalent de la "hacienda". Selon les régions, ce genre de ferme porte des noms différents: par exemple "el hato" dans les Llanos Orientales. Le sens qui m'a le plus interloqué, c'est "finca raíz", qui n'a rien d'une ferme avec des racines, hahaha, mais qui est tout simplement un bien immobilier, quel qu'il soit.

Mais pour la plupart des colombiens, la finca, c'est un terme générique pour désigner la maison de campagne, et on y accède après quelques heures de route en "tierra caliente". Attention, j'ai bien dit générique. Car cela va de la petite maison de campagne sans eau ni électricité... à la finca façon narcotrafiquant à son apogée, avec piscine et jacuzzi, sols en marbre, écuries, piste d'hélicoptère voire hippopotames, en passant par la maison de campagne plus ou moins cossue... Les "mauvaises" langues disent qu'en instaurant la politique de "sécurité démocratique", qui a considérablement sécurisé le transport terrestre en Colombie, le président Uribe s'est surtout assuré le soutien de tous les nantis peuvent maintenant profiter tranquillement de leurs week-ends prolongés; en tout état de cause, des milliers de colombiens se ruent sur les routes à chacun des (nombreux) ponts, pour aller se détendre à la finca. Quelques belles fincas "maisons de campagne", et une agricole:

Nous voilà donc en route pour la finca des parents de mes amis, aussi humble et sympathique que ses occupants. La route est magnifique; la région du café, c'est la Suisse de la Colombie. Parce que c'est une région beaucoup plus riche, industrielle, moderne, tranquille et bien entretenue que le reste de la Colombie, mais aussi par ses paysages vallonés entre les Cordillères Occidentale et Centrale.

Ici et là, au milieu des cultures de café à perte de vue, des fincas cafeteras traditionnelles, avec leur porche peint de couleurs vives et fleuri d'orchidées suspendues. Au fond des vallées, on remarque de temps en temps d'énormes bambous les pieds dans un ruisseau. C'est la "guadua", qui sert à toutes sortes de constructions dans la région, et même à faire des meubles ou toute sorte d'objets.

A peine un peu plus d'une heure et demi de route et on arrive. Dans l'Eje Cafetero, les distances sont courtes, et c'est vraiment un plaisir dans un pays où 100km n'est jamais égal à 1h de trajet. Comme je vous le disais, la finca de mes amis est toute simple et bien tenue. Elle s'appelle "El Establo" parce que c'était, et c'est encore une étable, avec des barraquements attenants transformés en petite maison. Le chemin n'est qu'en partie empierré, et on manque de s'embourber dans l'allée, mais Clemen a l'habitude et elle nous sort de là avec une maneouvre de pilote de F1. L'intérieur de la maison est d'un confort simple, avec peu de décorations hormis la machette, le chapeau et le poncho paisa (attention, le "poncho" en Colombie n'est pas ce qu'on appelle un "poncho" en France, souvenez-vous de Juan Valdez...). Comme dans beaucoup de foyers en Colombie, c'est la chaleur humaine qui fait tout. Et puis chez les paisas, on travaille dur et on ne flambe pas... sauf qu'en on passe du côté obscur de la Force....



Et puis je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager ma passion photographique pour l'arbre tutélaire de l'Establo, que j'ai passé des heures à regarder pendant mon séjour, hehehe...

Won't you take me to funky town? (Lipps Inc. - Funky town)

Manizales est une ville bien étrange... Elle est située à 2150m, donc bien plus bas que Bogotá. Et pourtant, à Manizales, pas de doute: on est en montagne. Mais alors vraiment! Pour visiter le centre-ville, on peut parcourir la Avenida Santander (Carrera 23) sans trop se fatiguer. Mais alors deux rues à gauche ou à droite, point de salut! Les rues plongent à pic vers la vallée. Inutile de consulter un plan pour avoir une idée du relief: par génie, entêtement ou flemme d'urbaniste, le plan de la ville est aussi parfaitement au carré que n'importe quelle autre ville -plate- de Colombie. Eh oui, car Manizales est construite dans la géographie la plus improbable. Pas vraiment perchée sur un sommet, pas non plus au fond de la vallée, Manizales est construite sur un ensemble de collines vertigineuses vaguement plus basses que les montagnes environnantes. Du coup, rien que sur sa partie urbanisée, elle possède 8 micro-climats différents, sans rire! Au feu rouge, les Manizalitas regardent derrière quelle voiture ils attendent: s'il ne s'agit pas de quelqu'un du coin, une distance plus que raisonnable est recommandée, car le démarrage en pente ne pardonne pas!)

Sinon, Manizales est une ville à l'image de ses habitants: élégante et soignée, encore plus que le reste des Paisas. Pour une Manizalita, pas question de sortir en jean-baskets-queue de cheval!, ou d'avoir une veste de la même couleur que sa soeur ce jour-là, même si on va pas la croiser de la journée (¿si o qué, Nelvi?)... Manizales, c'est l'Ajaccio de la Colombie ;-)

Et pourtant, en plein centre, au milieu d'immeubles de bureaux et de belles bâtisses républicaines, ça coince... C'est la Cathédrale de Manizales, selon moi un chef d'oeuvre de laideur, sous la pluie comme par beau temps. Rien à faire, je m'y fait pas. D'architecture peudo-gothique, la Cathédrale est une poinnière pour sa construction en... béton armé! C'est déjà pas beau, mais en plus ça vieillit mal, et pour finir ça a l'air inachevé en permanence... Et le pire, c'est qu'au départ ils avaient prévu de recouvrir l'intérieur de marbre, mais ils ont dû abandonner parce que la structure n'aurait pas résisté au poids des plaques. Bon, on va quand même être positif et ajouter que bien que les constructeurs n'aient à aucun moment tenu compte du risque sismique très élevé dans la région, la Cathédrale a résisté à 4 gros tremblements de terre depuis sa construction. Moche mais efficace...



La Banque Centrale, le Banco de la Republica de Colombia, possède non seulement le magnifique Musée de l'Or de Bogotá, mais également 7 musées de l'Or régionaux spécialisés sur les différentes culture préhispaniques colombiennes, dont un à Manizales. Le musée de Manizales est spécialisé sur la culture Quimbaya, connue pour son orfèvrerie et ses statuettes de terre cuite. Allez, tintinophiles, ça vous rappelle pas une certaine oreille cassée?? Et d'ailleurs, en parlant de vol de statuette, des affiches contre le pillage de tombes précolombiennes et le trafic de biens culturels tapissent le musée. Je ne sais pas si la campagne est efficace, mais la photo de la statuette Quimbaya avec sa petite mochila attendant sagement son vol est vraiment crève-coeur!



A Manizales, impossible de ne pas connaître le Cable. Il traverse la Avenida Santander pour arriver à la Torre de Herveo, à côté de la Estación del Cable (aujourd'hui la Faculté d'Architecture de la Universidad Nacional Sede Manizales). Le Câble reliait Manizales à Mariquita, près de Honda -port sur le fleuve Magdalena qui traverse la moitié de la Colombie jusqu'à la mer des Caraïbes- par le biais de 376 tours, sur 73km de distance et 3300m de dénivelé! Il permettait ainsi l'exportation du café ainsi que le transport des ouvriers... qui n'avaient pas intérêt à avoir le vertige!



Et puis terminons la visite guidée par le jolie quartier de Chypre et ses illuminations de Noël très réputées. Cette année, sur le thème du défilé du Reinado Internacional del Café, pendant lequel les aspirantes au concours de beauté des pays producteurs et consommateurs de café ( ??!! ...l'obsession des colombiens pour les reines de beauté...) défilent en robe de Sevillana. Il a lieu tous les ans en janvier pendant la Feria de Manizales, une des ferias taurines les plus réputées de Colombie.

Hay que camellar, hay que trabajar o nunca en la vida progresarás (Oscar D' Leon - Hay que trabajar)

Ca y est, je suis chez les Paisas! "Paisa", c'est le nom des gens de l'Antioquia historique, qui recouvre aujourd'hui 4 départements, du Nord au Sud: Antioquia, dont la capitale est Medellin, et "el Eje Cafetero" (Départements de Caldas, Risaralda et Quindío, et leurs capitales respectives Manizales, Pereira et Armenia). Les Paisas sont réputés pour être très travailleurs et entreprenants, austères et ultra régionalistes (dans le sens de nationalistes, mais de leur région). Comme dit le Président, originaire de Medellín: "Trabajar, trabajar y trabajar"... on est prévenus! Et c'est vrai que parfois on a l'étrange impression d'être dans un autre pays. C'est moins le foutoir que dans le reste de la Colombie, les routes sont belles et les villes sont propres...

Comme mon premier repas dans la région me l'a prouvé, je suis au Royaume des Arepas. Enfin, des Arepas Paisas, car en Colombie chaque région a son type particulier d'arepa. Et l'Arepa paisa, c'est pas n'importe quoi. Femmes actives qui n'avez que 15 minutes pour préparer votre repas, tant pis pour vous! Car voilà comment on prépare des arepas à tomber par terre (au moins 1h en étant une pro):

1. On fait cuire les grains de maïs de la meilleure qualité à la cocotte minute;
2. On passe les grains cuits à la moulinette, pour en faire une purée;
3. Avec la pâte de maïs qu'on a obtenue, on forme des galettes bien rondes et uniformes;
4. On fait cuire les galettes sur une grille jusqu'à ce qu'elles soient légèrement grillées;
5. On les fait refroidir un peu sur un torchon;
6. A table!! quand elles sont encore chaudes on étale une noix de beurre dessus, on sale... et on se régale!!!!!!!!!!!!!!!

Les meilleures arepas que j'ai jamais mangées...

Enfin trêve de plaisanteries, comme chaque fois que je pars en vacances... je viens de recevoir une traduction à faire d'urgence!! Me voilà à travailler dans un café internet à Manizales, grrrr... Le Président m'aura prévenue!!

Pongase pilas parcero, que el camino es culebrero (Papo Man - Los Parceros)

C'est pas parce qu'on est au chômage qu'on peut pas partir en vacances, na! J'ai décidé de partir 10 jours à Cartagena, histoire de passer Noël et le Jour de l'An entourée. Mais à la veille de mon départ, j'apprends que j'ai un RV de travail le 27 décembre. Grrrrr.... Je réaménage mes plans. J'irai d'abord passer Noël avec mes copines Nelvi et Calú, puis retour à Bogota pour le RV, et je repartirai à Cartagena pour le Nouvel An. Ca va démultiplier mes frais, pas le choix que de voyager en bus. Pas grave, je commence à être un pro.

Il faut se dépêcher car d'ici quelques jours ça sera la ruée sur le Terminal de bus. 2-3 coups de fil et hop, c'est confirmé. Nelvi m'attend à Manizales, et Calú nous rejoindra pour Noël. Arrivée au Terminal, j'achète d'un coup mon billet pour Manizales pour le soir même et mon billet Bogotá-Cartagena pour dans une semaine. Nelvi me conseille de partir le plus tard possible histoire d'arriver à destination au petit matin. Je suis super équipée: vêtements confortables, ruana bien chaude pour le trajet, vivres et boisson, recharge de minutes pour le téléphone portable, comprimés pour le mal des transports, nécessaire de toilette, lecteur MP3 et piles neuves. A 22h30, hop dans le bus! On devrait arriver vers 6h-7h à Manizales.

Au moment d'embarquer, la compagnie de bus nous prévient que la route Bogotá-Manizales est coupée à cause de multiples éboulements. Ces jours-ci il pleut énormément dans toute la Colombie, et comme chaque fois qu'il pleut, c'est le festival des inondations-glissements de terrain-éboulements sur de nombreuses routes. Bon, il faudra donc arriver à Manizales par le sud en passant par Pereira. Ca rallongera le trajet de 2h. Ok, je préviens Nelvi que j'arriverai plutôt vers 8h-9h.

La nuit se passe sans encombres, même si à cause des bouchons et de la pluie on ne va pas très vite. J'ai une voisine de bus pas chiante, je peux donc me reposer tranquille. Je me réveille un peu avant 6h du matin. Le jour se lève et on est sur une route de montagne: ça tourne et tourne, monte et descend. C'est "La Linea", qui a tout d'une courbe et rien d'une ligne! La Linea c'est pratiquement la route la plus connue de Colombie, et une des plus dangereuses. D'où son surnom sympathique de "El Camino de la Muerte". Entre 1500 et 3660m d'altitude, les courbes sont très prononcées, entre des montagnes menaçantes les jours de pluie et de profonds ravins qui vous font coucou de l'autre côté, et à certains endroits la pente est de 15%. La vitesse normale sur La Linea ne dépasse pas les 20km/h tellement le tracé est compliqué. Last but not least, sur les 43km de voie entre Cajamarca et Calarcá la route n'a qu'une seule voie dans chaque sens. Avec les nombreux camions qui grimpent péniblement la montagne, de nombreux automobilistes sont tentés d'enfreindre l'interdiction de dépasser... et c'est l'accident! Un tunnel est en projet, mais d'ici à ce qu'il soit terminé...!!

Le bus avance tranquillement. On est déjà dans la partie descendante. Plus que 20 minutes et on sera à Calarcá, et à partir de là le trajet sera plus reposant. Un peu plus tard, le bus s'arrête. Un quart d'heure, une demi-heure... Tout le bus est maintenant réveillé. Une heure... les gens s'impatientent et vont aux nouvelles. Apparemment, un poids-lourd est tombé dans le ravin 1km devant nous!! Bon ben dans ces conditions, autant aller se dégourdir les jambes dehors. On est en plein milieu de nulle part, dans un paysage majestueux encore enveloppé dans les brumes matinales. Des travailleurs agricoles montent à pied par grappes. Chapeaux, jean et bottes, avec leur déjeuner dans un sac plastique. Ils nous regardent amusés en remontant la file de véhicules. L'un d'eux nous lance: "Vous en avez jusqu'à ce soir!" Sympa...

9h du matin, on n'a pas bougé. Les nouvelles remontent avec les ouvriers: il y aurait plusieurs morts dans l'accident. La dépanneuse n'est toujours pas arrivée car elle n'arrive pas à se frayer un chemin dans l'embouteillage. 10h, les passagers tournent en rond. Une grand-mère prévoyante revend les nombreux sandwichs qu'elle s'était préparés à un couple de passagers affamés. Pas folle, la guêpe! Moi j'avais tout prévu, donc je ne souffre ni de la faim ni de la soif, seulement de l'ennui. Les autres passagers cherchent désespérément du café. Quelques passagers plus dégourdis ont trouvé une petite cahute qui vend des boissons chaudes à 1km. La nouvelle se répand à travers les nombreux bus de passagers arrêtés au bord de la route. 11h, toujours pas l'ombre d'une empanada. Un embouteillage de plusieurs heures, et pas un local qui ait flairé l'opportunité de faire des affaires! C'est exceptionnel en Colombie, et ça prouve, s'il en était besoin, qu'on est vraiment dans un trou perdu!!!!! 11h30, la colonne de véhicules se met doucement en route. Panique chez les passagers partis se balader. Tout le monde court dans tous les sens pour retrouver son bus. En route! Enfin, sur 200m, et on s'arrête à nouveau... Pfff... A midi et demi, ça a l'air de repartir pour de bon, mais tous les passagers ne sont pas remontés dans le bus. On s'inquiète pour les passagers égarés, mais finalement on les retrouve au détour d'une courbe quelques kilomètres plus loin.

Enfin, on arrive à Calarcá. On entre dans l'Eje Cafetero, la région du café en Colombie. Puis Armenia, puis Pereira. A Santa Rosa de Cabal, on s'arrête pour manger un peu. Je m'achète une arepa avec une saucisse, la spécialité du coin. Mmmmm... Délicieux!!! Rien n'a voir avec les arepas qu'on trouve à Bogotá! Retour dans le bus. Nelvi m'a dit de la prévenir quand on arrive à Chinchiná, car de là il n'y a plus que 20 minutes de route jusqu'à Manizales. Je lui envoie un texto: Chinchinááááááááááááááááááá!!!!!!!! Vers 15h on arrive à Manizales et je retrouve Nelvi et sa maman, après... 16h30 d'un trajet qui devait durer 8h! Je suis en compote mais soulagée d'être arrivée. Je suis en vacances, et je vais visiter la région de l'Eje Cafetero pour la première fois!